Точка на карте

Не выпало мне счастья в этом году попутешествовать по миру. Но судьба не может вечно испытывать путешественника на прочность, точнее – на отсутствие впечатлений, и потому в качестве компенсации жизнь подсунула множество поездок по стране. Да, поездки были деловые, и целью их было посещение храмов, но благодаря этим командировкам я каждую неделю видела и вижу новые места большого Казахстана. И старые, уже хорошо знакомые места вижу по-новому! Карантин заставил посмотреть на них иначе, с другого ракурса, расставил акценты.

Все оттенки медного

Итак. Первой точкой на моей личной карте карантинных путешествий по стране стал Жезказган.

«Место, где копали медь» – так в переводе с казахского звучит название города.

То, что это город меди, было ясно еще на подлете. Сверху степь выглядела медной: рыжей, коричневой, золотистой, бурой, бежевой, палевой. В общем, демонстрировала пытливому зрителю все оттенки медного…

Приземлялись мы сурово. Самолет мотало из стороны в сторону. За иллюминаторами завывал ветер (это моя фантазия дорисовала, на самом деле завывали дети, которых уже мутило от болтанки), буквально сдувая самолет с посадочной полосы. Сели мы только с третьего захода. Пассажиры аплодировали пилотам стоя. С задних кресел особо нервные прокричали пару раз «Браво!». Именно в такие моменты понимаешь, как сильно любишь жизнь.

Я здесь была впервые. Потому перед поездкой попыталась собрать максимум информации про город.

Расположен в Центральном Казахстане.

Основан в 1939 году как рабочий поселок Кенгир.

В 1941 году переименован в Большой Джезказган.

В 1954-1992 годах – просто Джезказган.

С 1992-го – Жезказган.

Площадь – 1761 квадратный метр, население – 86 000 человек (в разных источниках цифры разные).

Скажу сразу – друзья и родные меня пугали. Пророчили скучную поездку в серый, унылый город, где из достопримечательностей только дымящие трубы.

Но нет, это неправда!

Хотя трубы были. И они обозначились дымом задолго до города.

Меня встречал знакомый знакомых, знакомые которого когда-то жили в Жезказгане – Александр. В отель повез «дальней дорогой», чтобы немного показать город. Поначалу я действительно сникла. За окном мелькали исключительно индустриальные пейзажи: трубы, завод, опять трубы, опять завод, и снова трубы…

Но Александр с такой гордостью, с такой искренней любовью говорил о городе и об этих самых трубах, что я невольно стала с интересом вглядываться в пыльную даль. И в какой-то момент на рыже-сером горизонте увидела синее пятно.

– Водохранилище. Здесь и купаться можно! – подтвердил мои догадки Александр.

И действительно, в воде весело плескались люди, а на берегу группа отдыхающих играла в волейбол. Это сразу же расположило к Жезказгану – не может быть скучным город, в котором есть пляжи!

Через пару минут мы въехали в центр города, и за окном замелькали другие, вполне себе симпатичные пейзажи: тенистые аллеи, кафе, магазины… Настроение мое резко улучшилось.

Из отеля помчалась по делам. Помчалась на такси, ибо отель мой находился на окраине Жезказгана. В центре, не поверите, все было занято! Да и на окраине со свободными номерами было негусто. Жезказган оказался очень популярным городом для путешествий. Больше деловых, но, тем не менее, имейте это в виду и бронируйте отели заранее… Хотя до центра тут с любой окраины недалеко, на такси минут 10 и 400 тенге.

…Переделав все дела, я с чистой совестью отправилась на прогулку. Таксист высадил меня на площади Металлургов, предварительно подробно рассказав, куда идти и что смотреть.

Начала я поход с памятника знаменитейшему казахстанскому геологу.

Каныш Имантаевич Сатпаев – ученый огромной величины, один из основателей советской металлогенической науки, первый президент Академии наук Казахской ССР. Для Жезказгана очень значимая фигура – геолог, открывший Улутау-Джезказганское месторождение меди, бывшее на то время крупнейшим по прогнозируемым запасам. Памятник Канышу Имантаевичу Сатпаеву был воздвигнут на площади Металлургов в конце 90-х, возле места, где раньше стоял памятник В. И. Ленину работы Вучетича. Про Вучетича и Ленина я не знала, таксист рассказал.

От Сатпаева двинулась по аллее к «Саксофонисту». Эта парящая в воздухе личность очень меня интересовала. Много о нем слышала и много его видела. В Интернете, конечно. По пути к скульптуре полюбовалась на домики 1940-50-х годов. Выглядят они, несмотря на возраст, очень хорошо – крепкие, яркие и какие-то родные, хоть и жезказганские. На многих установлены таблички с указанием года строительства. Это, кстати, прекрасная идея, такое бы и у нас в старых кварталах сделать.

«Саксофонист» возник неожиданно. Я-то думала, он стоит на площади, на открытом пространстве. А он – на перекрестке, и весьма оживленном. Кто автор этой смелой и необычной скульптуры, я так и не выяснила. Узнала только год создания – 2011-й.

В Жезказгане много необычных скульптур и арт-объектов. К примеру, лебеди. Фоном для них служит огромная синяя пирамида (Дворец бракосочетаний) с одной стороны, а с другой – площадь Первостроителей с фонтаном и высоким монументом. Монумент, видимо, еще советской эпохи. Юноша и девушка на высоком постаменте, устремленные ввысь как символ развития этого места, знаменитого своей медной рудой. Хочется верить, что первостроители увидели город таким, каким увидела его я – современным, с освещением на солнечных батареях и с зелеными деревьями на улицах. Они-то жили в землянках, с керосинками и алюминиевыми фляжками, поднимали город исключительно на энтузиазме и молодом задоре, мечтая сделать из выжженной солнцем степи город-сад.

До города-сада еще далеко, конечно, но зато есть фонтан и арки. И это уже современное продолжение площади Первостроителей. Тут все прекрасно – журчание воды, красивые изгибы каменных арок… Однако спрятаться от солнца негде. А солнце палит, скажу я вам, совсем не по-осеннему. Я стала крутить головой в поисках тени.

Обнаружила ее совсем неподалеку – рядом с площадью возвышался храм, а рядом с ним – парк.

Храм – белый, яркий – встретил меня прохладой и открытыми воротами. И, похоже, не одной мне пришла в голову мысль спрятаться от жары в церковном парке. Тут тихо и чинно гуляли парочки, мамаши катали младенцев в колясках, многонациональный квартет пенсионеров вел спокойные беседы на скамейках. Очень красивая, ухоженная территория, много зелени и цветов. Я стала обходить храм по периметру, рассматривая купола, и чуть было не сбила батюшку. Познакомились. Это оказался настоятель храма, игумен Онисим (Тульников). Он и рассказал мне о храме.

Храм святого апостола Андрея Первозванного был построен в 2001-2002 годах. Храм создан в лучших традициях русского православного зодчества: двухкупольный, с высокой колокольней. Традиционен и золотистый цвет куполов.

Конечно же, я зашла в храм, прошлась, полюбовалась на великолепный, с позолотой, трехъярусный иконостас. Он выполнен российскими мастерами в Москве, как рассказал мне отец Онисим.

Очень красивый собор имеет два престола. Главный – во имя святого апостола Андрея Первозванного. Нижний храм – во имя блаженной Матроны Московской. Роспись верхнего храма выполнена карагандинскими мастерами под руководством Кишкис Петра, Ракова Анатолия, Майорова Алексея, Дементьева Бориса.

Поговорили с тружениками храма – светлые, чистые люди трудятся здесь, отдавая храму все свое время, всю свою любовь…

Храм – настоящее украшение города и одна из ярчайших его достопримечательностей. Он стоит на возвышении, отсюда открывается прекрасный вид на водохранилище, бульвар Космонавтов и монумент авиации и космонавтики.

Я долго не могла понять, что связывает Жезказган и космонавтов. От Байконура досюда километров 700. Мне объяснили, что да, взлетают космонавты с Байконура, но приземляются-то они здесь, в степи под Жезказганом. Здесь же приземляются и космические спускаемые аппараты. А еще много лет существовала добрая «космическая» традиция: вернувшиеся космонавты сажали на бульваре ели. Вот возник бульвар Космонавтов.

Говорят, на одной из улиц есть дом, на торце которого можно увидеть панно с изображением Юрия Гагарина. Но я не увидела, не было времени.

Не хватило времени побывать на берегу реки Кенгир, где находятся усыпальница старшего сына Чингисхана – Джучи и мавзолей легендарного Алаш-хана, имя которого связывают с возникновением трех казахских жузов.

Многие городские объекты культуры были закрыты. Жезказганский историко-археологический музей, Казахский музыкально-драматический театр им. С. Кожамкулова – всеми ими я любовалась только снаружи. Увы, карантин.

Зато будет повод приехать еще раз. Удивительно, но я успела полюбить этот город. И, улетая, вглядываясь в медную степь, уже находила на ней зеленые вкрапления – это деревья, которые вырастили в суровом климате настоящие романтики, жители медного города.

Евгения Морозова