/img/tv1.svg
RU KZ
Безжалостная красота от Пьера Кардена

Безжалостная красота от Пьера Кардена

Легендарный Пьер Карден, творивший последние полвека мировую моду, впервые приедет в Казахстан.

10:15 21 Август 2017 21000

Безжалостная красота от Пьера Кардена

Автор:

Алина Альбекова

Знаменитый кутюрье, которому в этом году исполнилось 95 лет, в честь своего приезда решил сделать Казахстану подарок, посвятив стране свою последнюю коллекцию. На показе, который пройдет с 1 по 3 сентября в Астане, будет представлена ретроспектива работ Пьера Кардена из 120 модных луков. Детали коллекции пока держатся в секрете. Зато известна цена билета – от 5000 до 20000 тенге.

На четыре дня центральный концертный зал «Казахстан» превратится в модный подиум. В нарядах от законодателя мировой моды продефилируют около 25 моделей. Пять из них команда французского модельера привезет с собой – трех из Италии, двух из России, а остальных отберут уже здесь. Возрастные параметры моделей – от 17 до 26, рост должен быть не ниже 176 и не выше 188 сантиметров. По словам устроителей кастинга, Пьер Карден хотел бы видеть на подиуме высоких моделей с азиатской внешностью и «монголовидным» лицом. Одна из моделей была выбрана еще в ноябре прошлого года. Ею стала мисс Казахстана – 2011, которая вошла в топ-10 на конкурсе «Мисс мира», Жанна Жумалиева. К слову, на кастинг было подано уже больше 300 заявок. Все модели должны получить хорошие гонорары.

Основными организаторами и инициаторами приезда легенды мира моды выступили: общественный фонд «Этностудия «Іңкар Сезім», студия красоты и моды Dinarel совместно с Домом моды Пьер Карден. Столичный акимат и министерство культуры поддержали инициативу. Аким Асет Исекешев и министр Арыстанбек Мухамедиулы даже запланировали личную встречу с кутюрье, что называется, во имя будущих совместных проектов. По словам президента этностудии «Іңкар Сезім» Гульнар Жунусовой, казахстанские дизайнеры хотели бы разработать под брендом Пьера Кардена специальные бесплатные коллекции для детей-колясочников из детского дома «Нурлы Журек». Его французский модельер тоже планирует посетить, выкроив свободную минуту между показами. Отметим, этностудия взяла детский дом под свое покровительство и уже сшила для детей сценические и повседневные костюмы, вроде специальных курток с накидкой для ног.

Это не единственные дети, которых осчастливит кутюрье. Впервые гранд-финал конкурса красоты и моды World Beauty, организованного модным домом Пьер Карден, пройдет в Казахстане. Отметим, это итоговый конкурс, который проводится по всему миру. Он будет состоять из трех блоков: конкурса World Asia Beauty, шоу талантов и конкурса дизайнеров. Помимо казахстанских участников в столицу ради этого съедутся модели и дизайнеры из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и России. Главным членом жюри будет сам Пьер Карден.

«Впервые мы пригласили сюда модный дом Пьера Кардена в 2016 году на Международный конкурс дизайнеров. Мы хотели поддержать наших молодых, талантливых и уже состоявшихся дизайнеров, которые не могут позволить участие в различных неделях моды за 6000 долларов, а также показать перспективы студентам дизайнерских факультетов, которые, будучи студентами, уже разрабатывают интересные коллекции. Но тогда к нам приехали Родриго Базиликати, преемник Пьера Кардена и дизайнер модного Дома Pierre Cardin, а также вице-президент этого модного дома в России и странах СНГ баронесса Галина де Буар. А сейчас к нам едет сам Пьер Карден. Нашим дизайнерам выпадает такой шанс показать свое мастерство, получить от самого кутюрье высокие оценки. Это дорогого стоит», – отметила Гульнар Жунусова.

Пьер Карден помимо своей сильной любви к моделированию одежды увлекается еще архитектурой и театром. В начале июня он должен был презентовать на «Экспо-2017» свое сооружение «Дворец света», но по несчастливой случайности не смог приехать в Казахстан – ушиб колено. Врачи запретили ему выезжать куда-либо из своего замка, и презентация не состоялась. Но французский кутюрье намерен восполнить пробел и вместо архитектурного сооружения на этот раз презентует казахстанцам одну из своих опер, которую он создал совместно с Родриго Базиликати: «Портрет Дориана Грея: Безжалостная красота». К слову, в 2015 году они показывали в Кремлевском зале Москвы оперу «Казанова».

«К нам они привезут одноактовую монооперу. Это разговор Дориана Грея с его душой о борьбе за жизнь, за продолжение молодости, за красоту. На сцене будут два актера. Постановка идет в современной интерпретации, в ней будет использовано много новых элементов светотехники и музыки. Будет использована оркестровая запись, самого оркестра не будет. Работа у нас кипит», – рассказал немного о постановке режиссер-постановщик музыкального театра Ержан Кулумбетов.

Отметим, 30% работ по организации знакового события взял на себя официальный партнер модного дома "Pierre Cardin" в Казахстане общественный фонд «Этностудия «Іңкар Сезім», остальные 70% работ покрыл модный дом самого именитого кутюрье.

Продажи вещей из коллекции модницам и модникам можно не ждать. Как оказалось, закон запрещает даже дарить вещи, привезенные в страну с целью показов. А вот делать заказы можно в неограниченном количестве.

Отметим, сегодня под именем Пьера Кардена открыто множество бутиков, ресторанов и театров, запатентовано более 500 изобретений, причем не только в области дизайна одежды, но также в архитектуре, в сфере транспорта, в рекламном деле. Известный кутюрье является собственником большого числа недвижимости, среди которой есть и легендарные строения. К примеру, замок маркиза де Сада и дом Казановы. Владеет сетью ресторанов Maxim. Одежда под брендом Pierre Cardin производится сегодня по 600 лицензиям в 140 странах мира.

В 2011 году появились слухи о том, что Пьер Карден хочет продать бренд Pierre Cardin за миллиард евро «в хорошие руки». Предложения французского гиганта LVMH, также как и Gucci, были сразу же отклонены. Карден хотел найти того, кто сохранит целостность бренда и позаботится о его многочисленных служащих.

«Я не становлюсь моложе, – комментировал он тогда изданию Women’s Wear Daily. – У меня нет никаких наследников, и я хочу гарантировать, что моя компания продолжит существовать и в будущем. Пока что я не нуждаюсь в продаже; я всё ещё встаю и работаю каждый день. Но если я хочу гарантировать своим служащим, что они не останутся без работы, я должен начать планировать будущее компании уже сейчас».

С появлением в жизни кутюрье дизайнера Родриго Базиликати, которого он сегодня представляет всем своим наследником и преемником, вопрос о продаже компании сам собой отпал.

В 2014 году в парижском квартале Маре был открыт музей великого дизайнера, где собрано около 200 его работ. По словам самого Пьера Кардена, музей демонстрирует «наследие кутюрье, который пришел из ниоткуда».

От подмастерья до именитого кутюрье

Богатая история итальянца, родившегося в семье простого винодела, когда-то мечтавшего стать бухгалтером, но вместо этого ставшего успешным модельером и бизнесменом, не оставит равнодушным никого, равно как и его коллекции.

Это сегодня Пьер Карден является командором многих орденов и обладателем различных наград, членом французской Академии изящных искусств, попавшим в ранг «бессмертных», но когда-то он был обычным подмастерьем у местного портного. И вместо дружбы с мальчишками предпочитал играть с девочками, особенно с куклами – любил их наряжать.

В годы Второй мировой войны Пьер Карден работал в Красном Кресте, параллельно занимаясь пошивом женских костюмов на одной из швейных фабрик в городе Виши. После войны, переехав в Париж, в возрасте 19 лет начал работать дизайнером у первой женщины-кутюрье, легендарной Жанны Пакен, а затем и у модельера-дизайнера Эльзы Скиапарелли, создательницы понятия «прет-а-порте». Тогда же познакомился с ярким представителем парижской интеллектуальной элиты – драматургом Жаном Кокто, в результате чего создал костюмы для его фильма «Красавица и чудовище». Эта работа стала пропуском в модный дом Cristian Dior. На тот момент молодому модельеру было 24 года. Работая в доме известного модельера, он одевал многих знаменитых красавиц: принцесс, жен президентов, кинозвезд, но самой любимой его клиенткой была британская актриса Шарлотта Рэмплинг.

В 1950 году предприимчивый Пьер Карден покинул дом именитого Диора и открыл свое первое ателье, где шил в основном костюмы и маски для театров. Особенно он любил театры Советского Союза, а его музой была знаменитая Майя Плисецкая. Специально для неё Карден создал костюм Анны для постановки «Анна Каренина», Марьи Полозовой для телефильма «Фантазия», Нины Заречной для балета «Чайка», Анны Сергеевны для постановки «Дама с собачкой», а также различные вечерние платья и повседневные ансамбли, которые он всегда преподносил артистке в подарок. После того как Плисецкая начала работать в Германии и стала хорошо зарабатывать, она по собственному желанию оплатила модельеру все его подношения. Свою любовь к российскому искусству модельер выразил в 1998 году, создав целую коллекцию, посвящённую столетию МХАТа.

Параллельно театральным костюмам Пьер Карден создал немногочисленную коллекцию женских платьев haute couture и сумел реализовать ее, что принесло ему не только деньги, но и славу. В 1952 году модельер открыл свой первый собственный бутик «Ева». Шарообразные юбки, блузки необычного кроя и удивительные для того времени пальто – модельер пробовал, экспериментировал, искал свой стиль и нашел его достаточно быстро, выбрав для своих моделей прямой и узкий силуэт с четкими контурами.

Модельер работал без устали по 19 часов в день, и результаты не заставили себя ждать. В 1957 году, решив разрушить привычное мнение о моде как исключительно прерогативе женской, Пьер Карден создал мужскую коллекцию, в результате чего появился второй бутик под названием «Адам». Он первым ввел в мужскую моду красочные галстуки и рубашки с яркими принтами. В 1950-х годах был модным образ успешного служащего, представителя среднего класса: серый костюм-тройка и белая сорочка, но уже в следующем десятилетии произошли перемены в консервативной мужской моде. И здесь Карден предложил замену классике: он модернизировал костюмы в так называемом неоэдвардианском стиле, заменив их жакетами без воротника. Сценический имидж знаменитой группы 1960-х «Биттлз» – дело рук именно этого модельера.

В 1958 году Пьер Карден одним из первых создал коллекцию одежды в стиле унисекс, причём как мужской, так и женской. Черные и цветные чулки, сапоги с высокими голенищами, силуэт баллон в пальто и платьях для коктейля, мини-сарафаны и юбки-тюльпаны, жакеты-пузыри, свитера вязки «лапша» и узкие пиджаки без воротников, шляпки-шлемы, совершенно несерьёзные и фривольные галстуки в цветочек – именно ему принадлежит масса новаторских находок, ставших сегодня привычными элементами костюма.

Наперекор стереотипам

В 1959 году уже известный модельер представил коллекцию прет-а-порте и коллекцию готового платья, созданную им для двух известных парижских культовых универмагов: Printemps и Herti. Профсоюзная палата французских кутюрье была возмущена заигрыванием дизайнера с улицей и исключила модельера из Синдиката высокой моды, посчитав, что своими действиями он нанёс непоправимый ущерб высокой моде. Но уже вскоре примеру Кардена последовали многие модельеры, начав создавать собственные коллекции готового платья, из чего синдикат сделал вывод: если отказываться от подобных коллекций, то американские коллекции быстро завоюют во Франции свободную нишу готового платья. Статус Кардену вскоре был возвращен.

В 1960-х годах имя Пьера Кардена звучало повсюду, его влияние на культуру было высоко. В его одеждах блистали многие звезды телеэкрана, в том числе героиня популярного английского сериала «Мстители» Эмма Пил.

Легендарные 1960-е годы – ярчайшее десятилетие в истории мировой моды, свободное и экспрессивное поколение требовало перемен. Многие молодые люди стали финансово независимы от родителей, им хотелось быть особенными, ни на кого не похожими, слушать «свою» музыку и носить «свою» одежду, которая подчеркивала бы отличие нового поколения от старшего. И здесь Пьер Карден одним из первых занялся джинсовым направлением, одеждой для молодежи и детей. Более того, Карден был первым кутюрье, который начал продавать свои платья и духи по более низким ценам, сделав их более доступными широкому кругу потребителей.

Алина Альбекова

Как рынок люксовых и премиальных товаров готовится к постпандемийному кризису?

Айгуль Амиржанова, глава VILED Group, крупнейшего игрока на рынке люксовых и премиальных товаров, рассказала об особенностях этого бизнеса в Казахстане, а также о том, почему она не советует новичкам идти в этот сегмент и каким антикризисным планом сегодня вооружились в лакшери-торговле.  

01 Июнь 2020 14:09 9501

Айгуль, прежде чем мы с Вами начнем разбирать положение дел в лакшери-сегменте, хотелось бы получить свежую информацию о современном состоянии бизнеса, которым Вы руководите. Известно, к примеру, что стартовые 600 квадратов на четыре магазина сегодня выросли до 17 с лишним тысяч квадратов. Расскажите, пожалуйста, что сегодня представляет из себя компания VILED – в цифрах, тенденциях?

Во-первых, спасибо за то, что владеете столь точной информацией о размере нашего бизнеса. Сегодня наша группа компаний действительно является одним из лидеров розничного рынка Казахстана.

Уточню лишь: мы предлагаем широкий ассортимент качественных товаров, как в премиальном, так и доступном ценовых диапазонах.

40 наших офлайн-магазинов работают в четырех городах Казахстана: Нур-Султане, Алматы, Актобе и Атырау. А благодаря онлайн-площадке viled.kz мы готовы работать с нашими клиентами вне зависимости от их географического местонахождения.

Сейчас VILED сосредоточена на пяти направлениях: ювелирно-часовое, с которого начинался бизнес нашей группы, фешен, парфюмерия/косметика, entertainment и цифровые технологии.

В каждом из этих сегментов мы стремимся работать с глобальными и сильными партнерами, которые позволяют усиливать наши позиции. Так, в ювелирно-часовом направлении это Cartier, Van Cleef & Arpels, Graff, Chopard, Tiffany & Co, в фешен – Gucci, Valentino, Saint Laurent, Dolce&Gabbana, Loro Piana, Brunello Cucinelli, в парфюмерии и косметике – Dior, Chanel, Jo Malone, Bobbi Brown, Kiehl’s. Большинство из более чем 400 брендов представлены у нас эксклюзивно.

И еще о цифрах: с 2003 года CAGR (совокупный среднегодовой темп роста) VILED с учетом девальвационных процессов в стране в тенге составляет 20%, в долларах – 4-5%.

Вы практически всегда делаете акцент на кадровом вопросе, говоря в целом об успехах в бизнесе. Это по-прежнему важно в вашем деле, учитывая повальную автоматизацию, цифровизацию в большинстве бизнес-процессов?

Помимо нашей большой ставки на онлайн и цифровые технологии, мы активно вкладываем в человеческий капитал. Из свежих примеров – тренинговый проект «VILED академия». Тренерами в нем становятся не привлеченные специалисты, а сотрудники наших магазинов. Они будут собирать свои команды и «прокачивать» их в вопросах сервиса, продаж, знания брендов, коллекций. Команды будут соревноваться между собой, у них будет своя «Лига чемпионов». Поэтому, когда мы услышали об инициативе президента о том, что пора ввести лиги в системе казахстанских вузов для поднятия духа конкуренции, то поняли, что движемся в нужном направлении.

Сколько человек сейчас работает в VILED?

Более 600. Не секрет, что последние месяцы были для всех нас непростыми. Однако для компании было принципиально важно, чтобы в карантинный период, когда не работал ни один из магазинов, трудовой коллектив сохранился, а люди продолжили получать заработную плату.

Как в целом оцениваете уровень развития лакшери-сегмента в нашей стране? Насколько полноценно он представлен?

Люксовый сегмент розничного рынка представлен в Казахстане достаточно полноценно. Однако порядка его 90% сосредоточено в двух больших городах – Нур-Султане и Алматы. Практически все основные мировые бренды представлены в стране либо отдельными магазинами, либо достаточно хорошими коллекциями в мультибрендовых бутиках.

Остались буквально один-два бренда, которые еще не имеют официальных точек продаж в Казахстане, но я уверена, в ближайшие два-три года и они зайдут на наш рынок.

Вы пришли в компанию в 2003 году. В каком состоянии была Viled тогда и как компания развивалась последние 17 лет? Какими достижениями вы гордитесь особенно?

В 2003 году VILED представляла собой совершенно небольшую компанию, состоящую из четырех магазинов. Тогда у нас работало всего 30 человек. Но мы вместе с владельцами компании и командой менеджеров сразу же приступили к разработке и активному воплощению планов по развитию. Как результат – даже в кризисные годы мы не прекращали искать возможности для развития, выхода в новые сегменты рынка.

Так, мы были первыми, кто еще в 2005 году начал открывать ювелирно-часовые мономагазины. В 2012 году наша компания открыла магазин Saks Fifth Avenue. Таким образом, Алматы стал вторым городом в Восточной Европе и СНГ, где появился премиальный департмент-стор.

В 2019 мы выступили лидером проекта по открытию лайф-стайл-пространства Talan Gallery, которое поставило Нур-Султан в ряд мировых городов с развитой инфраструктурой розничного рынка.

В период пандемии особую популярность приобрел формат онлайн-продаж. Вы уже сказали, что активно работаете в этом направлении, но, наверняка, в последние месяцы онлайн стал своего рода вакциной от кризиса в торговле?

В эту сторону мы смотрели давно. Однако особенности контрактных обязательств с брендами не позволяли нам реализовывать их продукцию онлайн. В этом году нам удалось убедить партнеров в необходимости торговли через Интернет. Так, весной заработал упомянутый мной ранее онлайн-магазин viled.kz, где представлен практически весь ассортимент наших офлайновых торговых точек. Наша цель – чтобы этот канал продаж приносил до 10-15% выручки компании.

И если еще больше углубиться в ваш вопрос об онлайне, то могу с гордостью сказать, что одно из наших подразделений готовит к выходу на рынок продукт, который позволит не просто совершать покупки в несколько кликов, но он объединит множество цифровых сервисов в одном.

Это первое отечественное суперприложение, которое станет незаменимым инструментом каждого казахстанца для решения всех повседневных нужд, вне зависимости от доходов. С его помощью можно будет не только совершать платежи, покупать билеты или заказывать еду, но и записаться к врачу, вызвать специалиста или сделать покупки в маркетплейсе, работающем по всему Казахстану.

Если вернуться к тенденциям в офлайн-продажах, что Вы можете сказать о том, как поменялся казахстанский покупатель в премиальном сегменте?

Самой важной особенностью покупателя люксовых товаров является то, что он не ограничен географически одной локацией при принятии решения о покупке. Обычно покупатель сейчас сравнивает цены в различных городах мира, ориентируясь на свои планируемые поездки (так было до недавнего времени) и на предложения, доступные онлайн.

Хотела бы отметить, что в последние два года очень явна тенденция, когда при выборе товара клиенты смотрят в смартфон и сравнивают цену в нашем магазине с ценой на интернет-ресурсах. Исследования показывают, что не менее 50% клиентов непосредственно перед принятием решения о покупке ищут подобные изделия в Сети.  

Как Вы оцениваете конкуренцию в лакшери-сегменте, есть ли у вас конкуренты в Казахстане?

К счастью, есть. И они помогают всегда находиться в хорошей форме и тонусе. В общем розничном товарообороте непродовольственных товаров в Казахстане премиальный и люксовый сегменты занимают всего 1-1.5 %. И можете себе представить, какая в этой доле серьезная конкуренция.

Можете ли Вы дать оценку аналогичным рынкам в странах ближнего зарубежья?

В Азербайджане уже сформирован сегмент люксовых и премиальных брендов, но их концентрация с очень высокой конкуренцией наблюдается только в одном городе – Баку.

В Узбекистане и Кыргызстане мы видим потенциал к развитию. По прогнозам, на узбекском рынке ожидается скачок, что вызывает интерес у розничных игроков, в том числе и у нас.

Говоря о рынке России, можно отметить, что по привычкам и поведению потребителей он очень схож с нашим, правда, примерно в 10 раз больше. Кстати, благодаря онлайн-платформам нам удалось получить клиентов и там, но ввиду законодательных ограничений этот процент пока еще очень мал.

Возможно, у наших соседей есть бизнес-модели, к которым можно стремиться или перенимать опыт?

Компании, подобные VILED, существуют по всему миру, однако до сих пор нам удавалось идти по своему пути. За годы работы мы вкладывали усилия в укрепление позиции собственного бренда на международном уровне. На глобальном рынке наша группа компаний известна практически среди всех мировых брендов.

С высоты Вашего опыта что Вы можете посоветовать начинающим предпринимателям, которым также интересен данный сегмент?

Откровенно могу сказать, что в лакшери-бизнесе новичку будет тяжело. В нашем сегменте для начинающего предпринимателя высокий барьер входа и жесткая конкуренция.

Я бы посоветовала обратить внимание на множество других сфер, в первую очередь на производство. Казахстан сейчас, по сути, представляет собой greenfield – широкое поле для деятельности с нуля. Можно пробовать себя в разном.

Не могу не спросить Вас о посткарантинном кризисе во всех сегментах экономики. Как пандемия сказалась на вашем рынке? Есть ли у вас антикризисный план на ближайшие месяцы или годы?

Сейчас для нас наступил очень необычный период, мы впервые за все время нашей работы мыслим не долгосрочными, а более краткосрочными целями. В резко поменявшихся условиях мы разработали стресс-сценарии до конца 2020 года.

При этом уже сейчас мы планируем нашу активность на 2021 год, в частности, через три недели начнем размещать заказы на фешен-товары, которые будем продавать летом 2021 года. Так работает индустрия. Но впервые за долгое время выехать в шоурумы не получится, все заказы будут происходить онлайн.

После карантина планируем отработать полноценных два-три месяца, чтобы увидеть тенденции и понять изменяющиеся или сохраняющиеся привычки наших клиентов. Мы понимаем, что началось непростое время для всего мира. Повсеместно наблюдается снижение выручки, а как следствие – и производства, придется сокращать расходы.

Главное для нас в этом невероятном кризисе – сохранить наши коллективы и торговые точки. Победит тот, у кого хватит запаса прочности и знаний, с кем будет рядом верная и профессиональная команда. После кризиса всегда бывает рост, и надо быть готовым к этому росту.

Какой Вы видите компанию в ближайшие 5-10 лет?

Вижу, что мы лидеры на нашем рынке, при этом мы не локальный, а региональный игрок. Вижу, что мы успешны не только в сегменте люкс и премиум. Вижу себя в окружении людей, которые горды и счастливы работать бок о бок. Чтобы они могли быть уверенными в завтрашнем дне. И все мы жили на качественно новом уровне.

Спасибо большое за беседу, успехов Вам!

Мадина Ерик​

Luxury-шопинг мигрирует в онлайн

Через пять лет маркетплейсы завоюют четверть мирового рынка роскоши.

26 Май 2020 11:45 2774

Зависимость брендов класса люкс от индустрии путешествий, которая сегодня, в условиях пандемии, находится на нуле, ведет к сокращению offline-торговли, а соответственно, и к снижению покупок. Этот фактор усиливает тенденцию миграции продаж на онлайн-каналы. Но ответ на вопрос, когда ждать восстановления потребительского спроса, сегодня найти сложно. Генеральный директор и основатель маркетплейса Farfetch Жозе Невеш поделился с inbusiness.kz прогнозом о рынке luxury fashion, адаптации компании к коронавирусу, а также о ставке на китайский рынок.

Farfetch и кризис-2008

«Когда я запустил Farfetch в октябре 2008 года, через две недели рухнул Lehman Brothers, вызвав лавину, которая привела к рецессии. В этот сложный экономический период стало ясно, что наша миссия переросла из глобальной платформы для роскоши, соединяющей кураторов моды с потребителями во всем мире. Мы дали возможность ритейлерам сориентироваться в те неспокойные времена 2008 и 2009 годов. Бизнес-модель и возможности платформы оказались позитивной силой для всего сообщества – это наша ДНК. Сегодня, когда я смотрю на нашу организацию и наше сообщество, я вижу, что та же самая ДНК играет роль еще более заметным образом».

В условиях пандемии COVID-2019

«Мы временно закрыли небольшое количество торговых точек, в которых мы работаем, а также наши студии в Лос-Анджелесе. В студиях в Португалии приняты защитные меры, соблюдающие инструкции правительства. Мы усилили социальное дистанцирование путем разделения команд на смены и перевели их на неполный рабочий день. Подавляющее большинство работников Farfetch продуктивно работали из дома, и я благодарю их за приверженность нашей потрясающей культуре ‘Todos Juntos’ («мы проходим через это вместе») и за соблюдение ценностей нашей компании каждый день. В результате во всей этой ситуации мы смогли безопасно продолжать обслуживать наших потребителей без какого-либо существенного влияния на нашу деятельность и цепочку поставок».

Что с поставками

«Farfetch собирает товары из тысяч пунктов инвентаризации в более чем 50 странах, доставляя по различным маршрутам для клиентов из 190 стран. Когда потребитель видит продукт на Farfetch, 85% времени он доступен у нескольких продавцов. Это делает нашу модель более долговечной, чем физическая розница в текущей ситуации, но также означает, что мы хорошо готовы работать в данных условиях, в отличие от других элитных интернет-магазинов, которые обычно полагаются на небольшое количество распределительных центров. Однако мы видели некоторые сбои в нашей цепочке поставок. Например, в данный момент более 200 продавцов находятся в режиме offline, поскольку они не могут собирать свои заказы. Наш алгоритм выбирает альтернативных продавцов или автоматически отключает недоступный товар. На сегодняшний день мы не увидели существенного материального влияния на компанию, но это может измениться, если больше продавцов не смогут доставлять товар.

Наши центры 3PL Fulfillment by Farfetch (FbF) в Великобритании, Италии, США и Китае остаются в рабочем состоянии, так как мы приняли меры предосторожности для соблюдения государственных регламентов по здравоохранению. Если эта ситуация изменится и нам придется временно закрыть наши склады FbF, наш бизнес понесет существенные материальные последствия (хотя мы будем продолжать поставлять непосредственно от наших активных продавцов). Задержки в поставках товаров сезона осень-зима 2020 (FW20) из-за остановки производства повлияют на уровень запасов наших продавцов. Мы ожидаем увидеть задержки с доставкой в бутики, хотя мы также ожидаем, что каналы электронных продаж, такие как наш рынок, будут приоритетными для брендов, учитывая более высокую доходность по сравнению с оптовой продажей. В настоящее время мы уверены, что из-за остановки производства не будет существенного влияния на торговлю NGG. Наибольший риск связан со способностью ритейлеров принимать и переводить оплату за свои заказы FW20. Есть несколько факторов, которые затрудняют оценку воздействия коронавируса на цепочку поставок в настоящее время.

Из туршопинга в онлайн

«Несмотря на то, что мы наблюдаем постоянный спрос в APAC (Азиатско-Тихоокенский регион) и обеспечили сильный рост для группы в I квартале 2020 года, реальность такова, что данных все еще недостаточно, чтобы указать, как потребители отреагируют на длительный карантин или как поведение потребителей восстановится после снятия карантинных мер. Кроме того, мы не знаем, как экономический эффект повлияет на общие потребительские расходы. Я полагаю, что основной причиной сокращения объемов потребления предметов роскоши в 2020 году станут длительные запреты на поездки. И даже после того, как они будут сняты, потребуется время, чтобы потребители путешествовали так, как раньше. Luxury-бренды настолько зависимы от путешествий, что неизбежно произойдет сокращение спроса, обусловленное несоответствием между розничной торговлей и розничным спросом. Я думаю, что это ускорит и без того четкую тенденцию миграции продаж на онлайн-каналы, но не ясно, будет ли этого достаточно, чтобы смягчить возможные потери от изменений в настроении потребителей. Мы остаемся бдительными и готовим наш бизнес к различным сценариям».

#SupportBoutiques

«Оставаясь преданными нашей ДНК, мы оказали помощь нашему сообществу. Рынок Luxury – это деликатная экосистема. Сообщество Farfetch включает в себя более 1200 продавцов, из них около 700 небольших бутиков и приблизительно 500 онлайн-брендов. Индустрия роскоши создает сотни тысяч рабочих мест. Самое главное, что многие из них являются квалифицированными ремесленниками, которые должны быть защищены и сохранены во имя мастерства. Однако в современных условиях большинство наших бутиков не могут работать в своих физических магазинах, что правильно, поскольку миру грозит серьезная пандемия, но последствием этого будет долгосрочное экономическое воздействие на экосистему отрасли. Большинству из этих бутиков по-прежнему разрешено выполнять онлайн-заказы, поэтому в настоящее время для многих из них одним из главных каналов дохода стал Farfetch. Таким образом, мы запустили инициативу #SupportBoutiques, чтобы помочь этим малым предприятиям через:

  • увеличение продаж за счет размещений в наших маркетинговых сообщениях, социальных сетях, веб-сайте и визуальном мерчендайзинге, привлекая клиентскую вовлеченность в дело #SupportBoutiques, которое было очень положительно воспринято;
  • отмену определенных обязательств по уровню обслуживания и снижение других сборов, связанных с использованием нашей платформы;
  • когда бутики не могут гарантировать безопасность своих сотрудников, мы предлагаем переместить их инвентарь и выполнять их заказы через наши центры Fulfillment Farfetch, освобождая от наших обычных сборов за такие сервисы;
  • предоставление помощи с инструкциями и защитной одеждой для обеспечения безопасности сотрудников.

Luxury после пандемии

«За 20 с лишним лет работы в индустрии роскоши я воочию убедился, что индустрия чрезвычайно устойчива. Согласно отраслевым источникам, во время рецессии 2009 года промышленность сократилась на 8%, но в 2010 году имела сильный рост (+14%), превысив уровень до рецессии 2008 года. Исходя из этого, я полагаю, что спрос на предметы роскоши, вероятно, сократится в 2020 году из-за двух факторов. Согласно отраслевым оценкам, 88% предметов роскоши покупается в обычных магазинах, большинство из которых в настоящее время закрыты. Во-вторых, и, пожалуй, самый разрушительный фактор, роскошь построила свой образ действий вокруг туристического шопинга.

Отраслевые источники указывают, что в 2019 году на долю китайского потребителя приходилось 35% потребления роскоши, и, кроме того, уникальным для индустрии роскоши является то, что около 70% их покупок были сделаны во время путешествий. Исходя из этого, они потратили около $100 миллиардов на предметы роскоши, из которых около $70 миллиардов куплено во время путешествий за пределы материкового Китая. Невозможность путешествий привела к необходимости обслуживать их спрос внутри страны, но здесь есть другая проблема. Сети магазинов в Китае недостаточно развиты для всех, кроме горстки брендов. До тех пор, пока сохраняется спрос в $70 миллиардов, он не может быть в достаточной мере обслужен в розничной торговле. Таким образом, онлайн-канал имеет решающее значение для рынка роскоши.

Мы считаем, что этот же сценарий применим к другим ключевым рынкам роскоши, таким как Ближний Восток, Бразилия и Россия. И это самая большая проблема, с которой сталкиваются люксовые бренды и ритейлеры, и где Farfetch может стать еще более важным стратегическим партнером. В результате я считаю, что Farfetch имеет все возможности для продолжения завоевания доли рынка. Хотя сроки возобновления «более нормальной» деятельности не ясны, я считаю, что COVID-19 будет иметь продолжительное влияние на индустрию роскоши.

Одним из самых больших изменений, которые я предвижу, является поведенческий переход к онлайн-покупкам, поскольку покупатели продолжат опасаться посещения магазинов. Вот где я верю, что Farfetch станет ключевым структурным компонентом трансформации рынка. Взять, к примеру, Farfetch Platform Solution. Мы запустили новый веб-сайт Harrods.com за 12 месяцев. В результате, хоть, к сожалению, Harrods остается закрытым, они все еще могут обслуживать своих клиентов во всем мире, в том числе в Китае и на Ближнем Востоке, которые представляют два их крупнейших рынка. Наша торговая площадка может быть еще более быстрым решением для брендов. Всего за несколько месяцев, иногда недель мы можем подключать и продавать новые бренды или универмаги на нашем глобальном рынке.

С точки зрения потребителя я считаю, что нынешний кризис также ускорит определенные тенденции, которые у нас уже наблюдаются. Потребители будут приветствовать компании, которые делают правильные вещи для своих сообществ и для планеты. Мы были очень активны в этом направлении, и в апреле мы начали компенсировать выбросы углерода для всех поставок, что составляет 85% всех наших выбросов углерода. В рамках этих согласованных усилий мы также вносим изменения, чтобы как можно быстрее сократить оставшиеся 15% выбросов. Это только один пример многих инициатив, запущенных в рамках программы устойчивого развития Positively Farfetch. Мы также гордимся тем, что только на Farfetch можно легко просматривать экологические товары через the Positively Farfetch «Conscious Edit» и покупать более 180 этических брендов».

Farfetch в Китае

«Более четырех лет назад у нас было видение строительства «Роскошных ворот в Китай», и мы начали вкладывать значительные инвестиции в этот рынок. Сегодня Farfetch создал очень сложный для копирования набор возможностей в Китае:

  • Локальный центр обработки данных, связанный через SDWAN с другими нашими глобальными центрами обработки данных в Active-Active с современным дизайном и возможностью аварийного восстановления.
  • Локальные приложения для iOS, Android и WeChat, созданные нашими китайскими инженерами. Локализация, начинается с номера телефона и входа в систему и заканчивается платежами AliPay и WeChat.
  • Поддержка 80 аккаунтов и мини-программ люксовых брендов на WeChat.
  • Международные и внутренние логистические возможности с лучшими сроками доставки.
  • Местный отдел маркетинга, работы с клиентами и обслуживания клиентов. Эта инвестиция дает нам уникальную возможность помочь брендам достичь китайских потребителей.

Это будет очень важно в мире роскоши после COVID-19. Как я уже говорил, внезапное изменение китайского спроса на миллиарды долларов не может быть адекватно обслужено в режиме offline, что означает инициативы Farfetch в Китае будут по-прежнему абсолютно стратегическими для наших брендов и розничных партнеров. И мы уже видим результаты этих стратегических инвестиций. GTV (валовая стоимость транзакций) из китайского региона росла быстрее, чем рынок в целом на протяжении всего кризиса на сегодня. С 1 февраля 2020 года темпы роста в регионах Китая стали расти быстрее, чем за весь 2019 год. Скачивания нашего приложения выросли в геометрической прогрессии в период кризиса. В определенные недели в I квартале 2020 года Китай стал нашим рынком № 1, превзойдя впервые США.

«Роскошь вновь взлетит в трансформированном виде»

«В краткосрочной перспективе нашей задачей всегда будет здоровье и благополучие наших сотрудников и нашего сообщества, а также защита отрасли, которую мы любим, путем поддержки бутиков и небольших брендов, которые более уязвимы перед текущим экономическим кризисом. Но мы также должны взглянуть на долгосрочную перспективу. Наша миссия не изменилась – мы хотим стать глобальной платформой для Luxury Fashion и позволить $300-миллиардному рынку увеличивать проникновение онлайн с 12% в 2019 году до 25% к 2025 году. Я полагаю, что текущая ситуация может послужить дальнейшему ускорению перехода к онлайн-каналам с текущей тенденцией закрытия магазинов и ограничения на поездки, побуждающие клиентов делать свои покупки в Интернете. Более того, я считаю, что ограничения на поездки заставят потребление не только в Китае, но и также в Японии, России, Бразилии и на Ближнем Востоке, перейти в онлайн. Это означает, что ритейлеры и бренды получат выгоду от нашего присутствия в этих странах с местными офисами и локализованным опытом на всех этих рынках.

Инвестиции, которые мы вложили в нашу платформу за последние 11 лет, чтобы обеспечить конец традиционного B2C, дополненные полным набором корпоративных решений, предлагаемых платформой Farfetch Solutions, позиционируют Farfetch как ведущего стратегического партнера для преодоления текущего кризиса. В долгосрочной перспективе, как только мир преодолеет этот чрезвычайно болезненный момент, роскошь вновь взлетит, но уже в трансформированном виде. Я считаю, что Farfetch структурно позиционируется в качестве цифрового партнера для брендов класса люкс, чтобы построить будущее этой отрасли, и именно поэтому мы будем продолжать придерживаться той же долгосрочной стратегии с еще большей уверенностью в нашей миссии».

Динара Куатова
Перевод Асель Тиес